Horolezecké lano – symbol přátelství a kamarádství na život a na smrt. Málokdy je člověk spojen s někým jiným právě takovýmhle způsobem. Pro mne je horolezecké lano téměř každodenní potřebou, pro mne je zcela nepostradatelnou součástí mého života. Lanem své přátele jistím a zároveň jsem jím jištěn. Za celý život mi prošlo rukama spousta lan. Mé první lano bylo ještě takové to bílé s červenou nebo modrou nitkou. Bylo strašně tvrdé a … , ale bylo první. A pak jsem si postupně kupoval další a další. Každé nové lano pro mne bylo ale vždy něčím výjimečné ...
Podle
účelu užití dělíme horolezecká lana na :
DYNAMICKÁ (podle EN 892) - určená především pro horolezce
jsou určena k zachytávání pádů lezců, a proto je pro ně důležitá určitá průtažnost, která má vazbu na
výslednou rázovou sílu. Ta je absorbována tělem lezce a celým jistícím systémem. Při použití statických
lan k zachytávání pádů vznikají výrazně vyšší rázové síly.
STATICKÁ, PRACOVNÍ (podle EN 1891) s nízkou průtažností (statická, pracovní)
jsou určena k zajištění prací ve výškách, k lanovým přístupům, k záchraně, pro využití v armádě nebo policii,
pro speleologii, ... Při nich je důležité, aby lano mělo minimální průtažnost a maximální pevnost.
(REP)ŠNŮRY (EN 564) - neslouží přímo k zajištění lezců proti pádu, ale jen k pomocným
účelům (např. na prusíkovací smyčky)
Svým průměrem (pod 8 mm), nosností a schopností utlumit energii pádu nesplňují obecné bezpečnostní požadavky.
Horolezecké lano je schopné zachytit pád lezce při vzniku malé rázové síly. Jedná se o lano dynamické, které je vyráběno splétáním přízí procházejících celou délkou lana bez přerušení. Lano je konstruováno jako:
JÁDRO - je buď pletené (z příze) nebo je tvořeno svazkem stáčených pramenů (duší),
stejný počet levo a pravotočivých 6 až 16, může jich být i více či méně
OPLET - soubor navzájem se křížících pramenů (zpravidla 32, 40, 48 pramenů)
KONTROLNÍ NIŤ roku uvnitř jádra (u některých i čip)
- FILAMENT - nejmenší část lana (prochází nepřerušovaně celou délkou
lana)
- VLÁKNO - soubor filamentů - multifil
- PŘÍZE - soubor vláken (setkaná vlákna - několik částečně stočených
multifilů)
- PRAMEN (duše) - soubor přízí (zpravidla 1 nebo 2 soubory přízí, které
se kříží s jiným pramenem, zpravidla jeden se kříží po jedním nebo jeden se kříží pod dvěma)
Materiál používaný k výrobě dynamických lan je polyamid. Svou pružností (tažností) a pevností dodává lanu správné dynamické vlastnosti k bezpečnému a pro lezce šetrnému zachycení pádu.
V celé délce horolezeckého lana bývají uvnitř jádra lana vložena barevná vlákna (jedno nebo dvě) nebo
značící páska (někdy už i čip). U horolezeckých lan s barevným vláknem uvnitř jádra lze určit rok výroby
podle barvy vlákna. Značení je na každém výrobci a jsou odlišná.
KONSTRUKCE LANA:
V současné době se vyrábějí tři druhy horolezeckých lan:
POLOVIČNÍ
LANA (half rope) pro výstup „na prvním konci“ musí být použita dvě poloviční lana. Jednotlivá
lana se upevňují střídavě do postupových jištění. Tento systém snižuje riziko přeseknutí lan padajícími
kameny a poskytuje maximální bezpečnost ve vysokých horách a při těžkém lezení.
Při lezení „in arrow – do šípu“ je možné použít pro dobírání každého druholezce pouze jeden pramen. Průměr
jednoduchých lan se zatím pohybuje mezi 7,5 - 9 mm a váha je mezi 41 - 55 g. Při zkoušce je
minimum 5 pádů 55 kg zátěže pro jednotlivá lana.
POZOR: Poloviční lana NESMĚJÍ BÝT upevněny do slabšího stejného
postupového jištění!!! Rázová síla by se tak zvýšila až o 20 – 25%!!!
DVOJITÁ
LANA (twin rope) Používají se vždy stejná lana v páru, která musejí mít společné jistící
postupové body. Dvojitá lana zaručují vysokou bezpečnost, zejména při klasickém lezení ve vysokých horách.
Průměr jednoduchých lan se pohybuje mezi 7,5 – 8,5 mm a váha je mezi 38 - 48 g. Při zkoušce je minimum
12 pádů 80 kg zátěže pro oboje lana dohromady.
POZOR:
Dvojitá lana při tomto systému upevňování do postupových jištění NESMĚJÍ BÝT nahrazeny jednoduchými
lany!!! Rázová síla by se tak výrazně zvýšila!!!
Dvojitá lana NEJSOU VYROBENA PRO LEZENÍ NA „JEDNODUCHO“, TEDY NA JEDNOM PRAMENU!!!
Dvojitá lana NEJSOU VYROBENA ANI PRO LEZENÍ „IN ARROW – DO ŠÍPU“!!! Pouze jeden
pramen se NESMÍ POUŽÍT ani pro dobírání druholezce!!!
Snaha o výrobu univerzálního horského lana. Možnost využití výhod všech systémů použití:
KOMBINACE
- POLOVIČNÍ LANA (half rope) a DVOJITÁ LANA (twin rope) a JEDNODUCHÁ
LANA (single rope)
KOMBINACE
- POLOVIČNÍ LANA (half rope) a DVOJITÁ LANA (twin rope)
Každý výrobce označuje lana svým způsobem, ale důležité informace týkající se konkrétního lana naleznete především na jeho koncích:
Pádový faktor (často označovaný jako f) má velmi důležitý vliv na životnost
lana a jeho použití a je definován poměrem:
f = délka pádu (H) / pracovní délka lana (L), kdy pádový faktor může
obecně nabývat hodnot od 0 < f < oo
Při horolezectví se jeho hodnota standardně pohybuje v rozpětí 0 < f <= 2. Vyšší hodnota při pohybu
osoby fixované na laně do pevného kotevního bodu může nastat jen zcela výjimečně (pokud pevný kotevní
bod povolí) a při takovýchto pádech už je všechno asi stejně jedno, i když ...
Jen při lezení takzvaných via ferrat (zajištěných horských cest, zažitý je též název klettersteig) nebo například při práci ve výškách, může snadno nastat situace, kdy bude mít pádový faktor hodnotu vyšší než dva. Jde o případ, kdy jste jištěni krátkou lanovou smyčkou do zajišťovacího (např. ocelového) lana. V případě pádu, kdy vzdálenosti kotevních podpěr lana budou 5 m a budeme mít lanovou smyčku dlouhou 1 m, je hodnota pádového faktoru až f = 7! Rázová síla stoupne na neúnosnou mez a může dojít k přetržení smyčky nebo k vážnému zranění lezce. Na jištěných cestách nebo ve speciálních případech se proto používá speciální sada s vloženým tlumičem pádu, který ztlumí rázovou sílu. U dodávaných setů via ferrata dosahuje rázová síla max. 5 kN.
Rázová síla:
Rázová síla je závislá zejména na konstrukci lana, pádovém faktoru, hmotnosti lezce a způsobu
zachycení pádu. V praxi rázová síla v laně stoupá s počtem zachycených pádů, ale také se stářím lana.
Hodnoty rázové síly působící na poslední jištění mohou být kvůli součtu sil (tah od padajícího a tah od
jistícího) téměř dvojnásobné. S tím musí každý horolezec počítat při zakládání postupového jištění. Z
uvedeného vyplývá nezbytnost snahy o maximální snížení rázové síly při praktickém lezení,
která v případě pádu zatíží lezce a zajišťovací systém.
- UMÍSTIT PRVNÍ POSTUPOVÉ JIŠTĚNÍ CO NEJDŘÍVE, a tím snížit pádový faktor
- UDRŽOVAT NÍZKÝ PÁDOVÝ FAKTOR PO CELOU DOBU VÝSTUPU - jištění v malých rozestupech
- VÉST LANO JISTÍCÍMI BODY CO NEJPŘÍMĚJI A PŘEDEVŠÍM VOLNĚ (s minimálním třením), tak
aby při zachycení pádu mohlo lano působit v celé své délce
- ZÁSADNĚ POUŽÍVAT TLUMIČE PÁDŮ - zejména při lezení via ferrat
- SNAHA O POUŽÍVÁNÍ DYNAMICKÉHO ZACHYCENÍ PÁDŮ, k čemuž je ale nutný nácvik a především
zkušenost
POZOR!!!
K zachycení pádu lezce mohou sloužit pouze HOROLEZECKÁ DYNAMICKÁ LANA schopná
pohltit pádovou energii!!!
Nikdy k tomuto účelu nepoužívejte statická lana, silné pomocné šňůry nebo popruhové smyčky! I krátký pád
do statické smyčky představuje enormní zatížení těla lezce a zajišťovacího systému a může vést k destrukci
kotevního bodu. Pozor tedy při pohybu na stanovišti (štandu), pokud jsme do kotevního bodu připojeni statickým
popruhem.